Laufrad zentrieren

Achter, Höhenschlag, Mittigkeit

Drei Dinge werden oft verwechselt:

• Seitenschlag (Achter). Die Felge pendelt beim Drehen seitlich hin und her. Das ist der klassische Achter und der häufigste Fall.
• Höhenschlag. Die Felge geht beim Drehen auf und ab, der Abstand zur Nabe schwankt. Weniger sichtbar, aber beim Bremsen deutlich spürbar.
• Mittigkeit. Das Laufrad muss zusätzlich mittig zwischen den Ausfallenden stehen. Ein Laufrad kann völlig schlagfrei laufen und trotzdem schief im Rahmen hängen.

Beim Zentrieren wird an allen drei Größen gleichzeitig gearbeitet, und sie beeinflussen sich gegenseitig. Deshalb ist Zentrieren Geduldsarbeit und kein schneller Dreh an einer Schraube.

So prüfst du es selbst

Rad aufbocken und drehen lassen. Als festen Bezugspunkt nimmst du bei Felgenbremsen einfach die Bremsbeläge – der Abstand zur Felge muss gleich bleiben. Bei Scheibenbremsen hältst du einen Schraubendreher an die Gabel und führst ihn langsam heran, bis er die Felge fast berührt.

Als grobe Richtwerte:

Prüf dabei auch die Speichen: Mit zwei Fingern jeweils zwei benachbarte Speichen zusammendrücken. Sie sollten sich alle ähnlich straff anfühlen. Eine deutlich lose Speiche ist meistens die Ursache des Achters – und wenn mehrere lose sind, ist das Laufrad als Ganzes zu entspannt.

Warum selbst zentrieren so oft schiefgeht

Der Gedanke ist naheliegend: An der Stelle, wo die Felge nach rechts geht, die rechte Speiche lösen und die linke anziehen. Genau so macht man es auch – nur in viel kleineren Schritten, als die meisten erwarten. Eine Achtelumdrehung am Nippel ist viel.

Drei Fallen:

• Zu große Schritte. Aus einem kleinen Achter werden zwei größere an anderer Stelle.
• Die Speiche dreht sich mit. Dreht sich beim Nachspannen die Speiche selbst mit, baut sie eine Torsionsspannung auf, die sich beim ersten Fahren löst – und der Achter ist zurück.
• Spannung geht insgesamt verloren. Wer nur löst statt auch anzuziehen, bekommt zwar ein gerades, aber weiches Laufrad. Das hält nicht lange.

Mit einem Zentrierständer, einem Spannungsmessgerät und etwas Übung ist das gut machbar. Am Rad im Rahmen und nach Gefühl wird es meist schlechter als vorher.

Wann es sich nicht mehr lohnt

• Die Felge ist verbeult oder hat einen Knick. Dann folgt die Felge keiner Spannungskorrektur mehr.
• Die Bremsflanke ist durchgebremst. Bei Felgenbremsen tragen sich die Flanken ab; viele Felgen haben dafür eine Verschleißrille. Ist sie weg, ist die Felge fällig – unabhängig vom Rundlauf.
• Mehrere Speichen sind gerissen. Ein Laufrad, bei dem reihum Speichen brechen, hat ein Materialproblem. Neu einspeichen ist dann billiger als drei Einzelreparaturen.
• Risse an den Speichenlöchern. Das Ende der Felge, ohne Diskussion.

Beim E-Bike gilt eine Besonderheit: Hinterräder mit Nabenmotor haben kurze, sehr steil stehende Speichen und tragen mehr Gewicht. Sie verlangen eher eine Kontrolle und vertragen weniger Vernachlässigung.

Was es kostet